Многие неисправности в двигателе так или иначе проявляются или могут быть обнаружены при пуске двигателя. Но прежде чем перейти к рассмотрению этих неисправностей, владельцу автомобиля полезно ознакомиться с правилами выполнения операции пуск двигателя. Пуск двигателя автомобиля Москвич-2140 осуществляется довольно просто — поворотом ключа за­жигания в положение стартер, и вот уже через несколько секунд двигатель почти неслышно работает. Но нередко, особенно с наступлением холодов, прихо­дится наблюдать, как автолюбитель безуспешно пытается пустить двигатель своего автомобиля. Это яв­ляется результатом неудовлетворительного состояния каких-либо систем двигателя или, что тоже нередко, неправильных действий водителя.

Разберем, какие же условия необходимы для пуска двигателя. Для успешного пуска двигателя необходимы три условия: легкость проворачивания коленчатого вала стартером или пусковой рукояткой, обеспечива­ющих необходимую для пуска частоту вращения вала двигателя; образование карбюратором горючей смеси надлежащего состава, способной к воспламенению от искры и, наконец, регулярное искрообразование между электродами свечей в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя.

В автомобилях Москвич-2140 выполнены все перечисленные условия для самых различных случаев эксплуатации, в том числе при низких и отрицатель­ных температурах воздуха, что обусловливает высокие пусковые качества автомобиля. Так, например, устанавливаемая на автомобиль Москвич-2140 аккуму­ляторная батарея 6СТ-55 по номинальной емкости (55А *ч ) уступает среди легковых советских автомобилей только лишь автомобилю ГАЗ-24, который ком­плектуется аккумуляторными батареями 6СТ-60, с но­минальной емкостью соответственно 60 А*ч . Мощность стартера увеличена до 1,7 л. с. (1251 Вт), что также находится на достаточно высоком уровне (мощ­ность стартера Жигулей — 1,77 л. с. (1303 Вт), ГАЗ-24 — 1,4 л. с. (1030 Вт).

Карбюраторы К-126Н или 2101-1107010-11, устанавливаемые на автомобилях Москвич-2140, имеют, как и карбюраторы Жигулей, полуавтоматические пуско­вые устройства, которые обеспечивают приготовление легковоспламеняемой горючей смеси в процессе пуска. А надежное и регулярное искрообразование между электродами свечей в процессе пуска обеспечивается аккумулятором с достаточной емкостью, а также благо­даря высокой эффективности приборов системы зажи­гания (усиление искры при пуске двигателя автома­тическим закорачиванием вариатора катушки зажигания и т. д.). Таким образом, в автомобиле есть все необхо­димое для пуска двигателя без затруднений, и от вла­дельца автомобиля требуется только, чтобы он умело, со знанием дела, мог воспользоваться этим.

Из-за чего же могут возникать трудности при пуске двигателя автомобиля Москвич-2140? Наиболее часто трудности пуска двигателя связаны с отсутствием бензина в поплавковой камере карбюратора, — он испаря­ется во время стоянки. А топливный насос на двигателе стоит значительно выше топливного бака, и при ма­лейшей неплотности клапанов топливного насоса топ­ливо стекает по топливопроводу в бак, высушивая всю систему, включая и клапаны топливного насоса. А сухие клапаны далеко не всегда обеспечивают требуемую гер­метичность, чтобы закачать при помощи топливного на­соса бензин в поплавковую камеру карбюратора. Если на это не обратить внимания, то, увы, вы разрядите аккумуляторную батарею и на этом дело кончится. Зна­чит, прежде чем пускать двигатель, необходимо убе­диться в наличии топлива в поплавковой камере кар­бюратора, особенно после двух-, трехдневной и более стоянки. В карбюраторе К-126Н это сделать очень про­сто — достаточно посмотреть в смотровое окно в стенке поплавковой камеры. С карбюратором 2101-1107010-11 это сложнее, так как этот карбюратор не имеет смотрового окна. В этом случае снимите крышку воздушного фильтра и, заглядывая в горловину карбюратора, нажмите резко на рычаг, приводящий дроссельные заслонки. При наличии топлива в поплав­ковой камере из распылителя насоса-ускорителя в пер­вичной камере брызнет сильная струя топлива.

Закачать топливо ручной подкачкой топливного на­соса не всегда удается из-за недостаточной герметично­сти сухих клапанов. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, целесообразнее всего улучшить герметичность клапанов топливного насоса по способу, предложенно­му в журнале За рулем № 11 за 1978 г. Для этого отсоедините оба топливных шланга от топливного насо­са, выверните два винта, крепящих крышку головки и осторожно (не повредите прокладку) снимите крышку топливного насоса. Выверните винты, соединяющие го­ловку насоса с корпусом, осторожно снимите головку топливного насоса, стараясь не повредить диафрагму. Чтобы при дальнейшей разборке не нарушить завод­скую регулировку топливного насоса, пометьте корпусы впускного и выпускного клапанов и глубину их посад­ки в отверстиях головки насоса.

С помощью стального прутка диаметром 4,5 мм лег­кими ударами молотка выпрессуйте корпусы клапанов из головки насоса. Дальнейшая работа сводится к при­тирке кольцевых рабочих поверхностей клапанов голов­ки топливного насоса с помощью притира, показанного на рис. 42, б. На нижнюю торцовую поверхность притира нанесите несколько капель керосина и немного прити­рочного порошка. Затем, вставив направляющую прити­ра в посадочное отверстие клапана, вращательными движениями, слегка прижимая, притрите кольцевую по­верхность седла клапана, — она должна быть гладкой, ровного сероватого цвета. Тщательно промойте головку и клапаны в бензине. Соберите клапаны головки в обратной последовательности. При сборке резиновые кла­паны устанавливайте обратной (нерабочей) стороной. Перед окончательной затяжкой шести винтов крепления головки поднимите рычаг ручной подкачки в крайнее верхнее положение и затягивайте винты крест-накрест. Кроме этого, можно посоветовать значительно удлинить топливный резиновый шланг от топливного насоса к карбюратору так, чтобы нижняя часть шланга была опущена как можно ниже, вплоть до касания его с бал­кой передней подвески. Таким образом вы как бы по­низите топливный насос и сильно уменьшите разницу уровней между ним и топливным баком. В практике часто встречается, что в теплое летнее время двигатель пускается без всяких трудностей, а с наступлением холодов его как будто подменили — нес­мотря на все старания, и даже на наличие топлива в поплавковой камере карбюратора, он не пускается. На что же еще нужно обращать внимание, особенно перед наступлением зимнего периода? Как говорилось выше, одним из условий пуска двигателя является достаточно легкое проворачивание коленчатого вала двигателя стартером, а это самым непосредственным образом свя­зано с вязкостью масла, залитого в двигатель. И если вы с наступлением холодов не поменяли летнее масло на зимнее, то при отрицательных температурах вяз­кость летнего масла увеличивается настолько, что стар­тер не в состоянии обеспечить требуемую для пуска ча­стоту вращения коленчатого вала двигателя. Поэтому заблаговременно перед наступлением холодов незави­симо от пробега автомобиля после последней замены масла смените летнее масло на зимнее в соответствии с рекомендациями в инструкции по эксплуатации авто­мобиля Москвич-2140 и в приложении 3.

На пуск двигателя, особенно в зимнее время, оказы­вают большое влияние приборы электрооборудования, состояние которых в процессе эксплуатации ухудшается и которые требуют систематического контроля. Те неисправности, которые не оказывают сколько-нибудь заметного влияния на пуск двигателя летом и о кото­рых даже не подозревает владелец автомобиля, зимой сразу же дают о себе знать, и первым симптомом этих неисправностей является затрудненный или даже не­возможный пуск двигателя. Взять, к примеру, аккумуляторную батарею. В летний период она вполне справ­ляется со своими обязанностями при разряженности до 50%. И, если владелец не очень внимателен и не следит за ее состоянием, то он может даже об этом не знать, хотя постоянно отклоненная стрелка ампермет­ра в сторону плюс говорит о недозаряженности ак­кумулятора (как известно, если стрелка амперметра сто­ит на нуле, конечно, при условии исправности реле-ре­гулятора, амперметра, а также при правильном натяже­нии ремня вентилятора, то это говорит о полном заря­де аккумуляторной батареи). С наступлением холодов владелец с удивлением замечает, что всегда до этого якобы исправная батарея вдруг не в состоянии про­вернуть стартером коленчатый вал двигателя с необхо­димой для пуска двигателя частотой вращения. А объясняется все очень просто: сопротивление прокручи­ванию коленчатого вала резко возросло и батарея, раз­ряженная наполовину, уже не в состоянии при пуске обеспечить достаточную частоту вращения вала. Помните и о том, что у разряженной батареи понижается плотность электролита и повышается температура его замерзания, что может привести, при отрицательной температуре окружающего воздуха к размораживанию аккумулятора и к полному отказу его в работе. Поэтому заблаговременно, не дожидаясь наступления холодов, проверьте натяжение ремня привода вентилятора, сте­пень заряженности аккумуляторной батареи (по плот­ности электролита), уровень электролита, проверьте, не окислились ли зажимы аккумуляторной батареи и наконечники проводов (особенно плюсового). Как проводить все эти работы, подробно описано в соответ­ствующих разделах этой книги.

Затрудненный пуск двигателя может быть из-за не­исправности приборов системы зажигания. Контакты прерывателя постепенно замасливаются и обгорают, зазор между ними в разомкнутом состоянии изменяется (обычно уменьшается) по сравнению с требуемым . Все это снижает электрические характеристики системы за­жигания и резко ухудшает пусковые качества двигате­ля, особенно в зимний период. Поэтому необходимо также заблаговременно почистить контакты прерывате­ля, отрегулировать зазор между ними, проверить пра­вильность установки зажигания.

Двигатель может не пускаться и из-за утечки тока высокого напряжения через грязь и копоть, находящие­ся на крышке катушки зажигания и на крышке преры­вателя-распределителя. Иногда утечка тока высокого напряжения вызывается трещиной крышки прерывате­ля-распределителя или происходит между проводами высокого напряжения через ставшую ненадежной изо­ляцию проводов. Эти неисправности легко определяют­ся в темное время суток по искрам, проскакивающим в момент попытки пуска двигателя, по поверхности крыш­ки катушки зажигания, крышки распределителя или между проводами высокого напряжения. Подобные не­исправности должны устраняться заменой поврежден­ных деталей или тщательной очисткой поверхностей крышки катушки зажигания и прерывателя-распредели­теля. Целесообразно перед наступлением зимнего пе­риода тщательно очистить все приборы системы зажи­гания от грязи и внимательно проинспектировать со­стояние проводов высокого напряжения и колпачков свечей зажигания. В случае сомнительного их состояния лучше заменить их на новые.

Свечи зажигания автомобилей Москвич-2140 до­статочно надежны, но для облегчения пуска двигателя в зимний период лучше заменить их на новые или по крайней мере на имеющие небольшой пробег (4000 — 5000 км).

Как уже говорилось выше, карбюраторы, устанавли­ваемые на автомобили Москвич-2140, имеют полуав­томатическое пусковое устройство в сочетании с ручным приводом воздушной заслонки (подсосом), Если оно по какой-либо причине ухудшит свою работу, то пуск холодного двигателя будет затруднен или невозможен (особенно в зимнее время года). Для проверки работы пускового устройства снимите крышку и корпус воз­душного фильтра, затем вытяните до отказа кнопку воздушной заслонки. При этом воздушная заслонка должна быть полностью закрыта. При полном вдавли­вании кнопки воздушная заслонка должна полностью открываться. Если это не так, нужно соответствующим образом отрегулировать ручной привод воздушной зас­лонки. Иногда даже при правильно отрегулированном ручном приводе воздушной заслонки она полностью не закрывается (это чаще встречается у карбюраторов К-126Н) из-за того, что своими кромками задевает за стенки горловины карбюратора (обычно из-за чрезмер­ного нагара или по другой причине). В этом случае необходимо добиться полного закрытия воздушной заслонки.

Рассмотрим теперь, в чем заключаются правильные действия водителя при пуске двигателя в холодное вре­мя года. Сразу напоминаем, что прежде всего необходи­мо убедиться в наличии топлива в поплавковой камере карбюратора, затем вытянуть до отказа кнопку управ­ления воздушной заслонкой карбюратора, нажать на педаль сцепления, убедиться, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, и вклю­чить стартер на 10—15 с (естественно, что если двига­тель пустится раньше, стартер надо выключить сразу после пуска). При пуске двигателя не нажимайте на педаль управления дроссельными заслонками. Они автоматически открываются (при закрывании воздушной заслонки) на необходимый угол, при котором обеспечива­ется оптимальный состав горючей смеси и необходимая частота вращения коленчатого вала для прогрева дви­гателя. После пуска двигателя резко отпустите педаль сцепления. Если при этом частота вращения вала дви­гателя недопустимо уменьшится (двигатель вот-вот заг­лохнет), быстро выжмите сцепление и, подождав увели­чения частоты вращения коленчатого вала двигателя, вновь отпустите педаль сцепления. При всех этих ма­нипуляциях с педалью сцепления не надо нажимать на педаль управления дроссельными заслонками. При про­греве двигателя частота вращения коленчатого вала бу­дет постепенно возрастать, и по мере ее возрастания постепенно вдвигайте кнопку управления воздушной заслонкой.

Если в течение 10—15 с двигатель не пустился, вы­ключите стартер, зажигание и в течение одной минуты сделайте перерыв, затем повторите пуск. Если после трех попыток вам не удалось пустить двигатель (но при этом наблюдались вспышки в отдельных цилиндрах), проделайте следующее: вдавите до конца кнопку управ­ления воздушной заслонкой, полностью нажмите на пе­даль управления дроссельными заслонками и, включив стартер, в течение 10—15 с продуйте двигатель. За­тем через минуту вновь пускайте двигатель, вытянув до конца кнопку управления воздушной заслонкой и не трогая педали управления дроссельными заслонками. Если не помогла продувка, необходимо вывернуть све­чи, прожечь их и после установки на место повторить пуск двигателя, действуя при этом указанным спосо­бом. Если аккумуляторная батарея разрядилась осно­вательно, можно прикурить от батареи другого ав­томобиля, применив для этой цели провода с быстро-съемными зажимами.

В случае если описанные приемы не дали результа­та и вы решили прибегнуть к пуску двигателя - путем буксировки автомобиля, вам следует учесть следующее. Необходимость пуска с помощью буксировки автомоби­ля может возникнуть лишь при очень низких темпера­турах окружающего воздуха (минус 25 —30°С). Отме­тим весьма распространенную ошибку, допускаемую не­опытными владельцами автомобилей. При буксировке они сразу включают вторую или даже первую передачу и пытаются пустить двигатель. При этом задние колеса идут юзом, автомобиль бросает из стороны в сторо­ну и иногда этот пуск оканчивается весьма плачев­но. Чтобы избежать этого, начинайте пуск при букси­ровке с нейтрального положения рычага переключения передач. Только после того, как задние колеса начнут уверенно вращаться без юза, включите прямую переда­чу, а после этого при необходимости переходите на бо­лее низкие передачи.

Теперь о пуске горячего двигателя. Для надежного пуска горячего двигателя запомните одно правило: пол­ностью или даже частично прикрывать воздушную зас­лонку недопустимо. Наоборот, если горячий двигатель по какой-либо причине заглох, пускать его надо с про­дувкой, т. е. при полном нажатии на педаль управле­ния дроссельными заслонками.