Уход за кузовом заключается в его мойке, чистке и периодической смазке механизмов арматуры. Во избежание преждевременной порчи краски кузов следует мыть сразу после поездки, пока грязь еще не высохла. Кузов можно мыть холодной или теплой водой из ведра или шланга, но при слабом напоре. Категорически запрещается употреблять при мойке соду, керосин, бензин или масло.
Нижнюю часть (днище) кузова и механизмы шасси рекомендуется мыть водой из шланга под большим напором. Для предупреждения попадания воды на трущиеся поверхности тормозов задних колес при мойке автомобиля нужно затянуть ручной тормоз.
После того как грязь и пыль смыты, на поверхности кузова остается еще тонкий слой ила, который следует удалять губкой или мягкой замшей, непрерывно и обильно. поливая кузов водой. Затем замшу надо отжать и протереть кузов до полного удаления капель воды. Окончательно кузов протирают сухой мягкой фланелью. Не следует стирать пыль сухой тряпкой, так как от этого на поверхности кузова образуются мелкие царапины и окраска теряет блеск.
На открытом воздухе в летнее время кузов рекомендуется мыть в тени, так как при мойке на солнце после высыхания капель воды остаются пятна, на окрашенных поверхностях. Не следует мыть кузов на открытом воздухе при температуре ниже 0°, а также выезжать из гаража на морозный воздух, если кузов еще мокрый. Замерзающие капли соды на поверхности кузова могут вызвать образование трещин в слое окраски.
В случае загрязнения поверхности кузова минеральным маслом его удаляют путем протирания сухой мягкой фланелью или марлей.
Если таким способом удалить масло не удается, следует пользоваться фланелью или марлей, слегка смоченной в бензине, с последующим протиранием поверхности кузова насухо.
Для восстановления блеска потускневшей окрашенной поверхности кузова следует применять полировочную воду.
Перед полировкой кузов автомобиля промывают струей воды для удаления песка и пыли и не протирают. На тщательно вымытую окрашенную поверхность кузова наносят небольшим тампоном из байки, марли или чистой мягкой тряпки тонкий слой предварительно хорошо размешанной полировочной воды. Полировочную воду растирают тампоном по поверхности кузова, делая круговые движения.
После пятиминутного перерыва для высыхания полировочной воды (появления на поверхности кузова белого налета) поверхность тщательно протирают, делая круговые движения, чистой сухой байкой или фланелью до получения зеркального блеска.
Для поддержания хорошего внешнего вида кузов автомобиля следует обрабатывать полировочной водой 1—2 раза в месяц.
При эксплуатации автомобиля в сырую погоду, а также после его мойки и просушки рекомендуется для предохранения от преждевременной коррозии хромированных поверхностей и буферов протирать их и смазывать тонким слоем технического вазелина.
Если на поверхности кузова обнаружено повреждение окраски, следует зачистить поврежденное место и подкрасить его краской из банки (250 г), прилагаемой к автомобилю. Глубокое повреждение краски, при котором обнажается металл панели кузова, нужно закрашивать с предварительной шпаклевкой и грунтовкой. При появлении ржавчины на нижних поверхностях кузова их следует чисто вымыть, просушить и окрасить. При необходимости глифталевую эмаль разбавляют растворителем сольвент-нафта или очищенным скипидаром.
Перед- окраской поврежденную поверхность кузова шлифуют наждачной водостойкой шкуркой № 150, 180 или 220 с водой, стараясь не повредить грунтовки. Затем зашлифованную поверхность промывают водой, протирают насухо и сушат на воздухе в течение 1—2 час.
Окраску производят пульверизатором или кистью № 12—25 с колонковым или хорьковым волосом. Окрашенную поверхность сушат в естественных условиях в течение 24—48 час. или при обогреве рефлекторными лампами (при температуре 100°) в течение часа.
При необходимости загрунтовать поврежденное место применяют глифталевый грунт № М 138, который наносят на металлическую поверхность кузова волосяной кистью № 10. Нанесенный слой грунтовки сушат в естественных условиях (при температуре 18—20 ) в течение 24—48 час. Просохшую грунтовку затем шлифуют наждачной шкуркой 100 или 120 и протирают сухой чистой тряпкой.
Декоративные детали кузова (орнамент и накладки облицовки радиатора, накладки боковин капота и панелей кузова), наружные и внутренние ручки дверей изготовлены из цинкового сплава и хромированы снаружи. Декоративные детали защищены от коррозии нанесенными слоями меди и никеля. Поверхностный (декоративный) слой хрома толщиной до 0,8 мк защищает слой никеля только от потускнения.
Для защиты от воздействия внешней среды наружные декоративные детали кузова и ручки дверей автомобилей, отправляемых с завода, покрывают специальным лаком. При поступлении автомобиля к потребителю защитное лаковое покрытие должно быть немедленно удалено путем протирания деталей мягкой тряпочкой, смоченной в скипидаре или бензине, и заменено нейтральной смазкой (см. ниже). Нельзя оставлять лаковое покрытие на длительное время, например, в случае, если автомобиль не сразу вводят в эксплуатацию, а ставят на хранение (особенно на зимний период), так как вследствие физико-химических изменений лака в дальнейшем его удаление затрудняется.
Следует учитывать, что хром растворяется в соляной кислоте, аммиаке и в других кислотах и щелочах. Поэтому недопустимо протирать хромированные детали с применением каких-либо кислот, щелочей или различных паст с химическими реагентами, а также очищать их наждачными шкурками, песком или другими абразивными материалами.
При правильном уходе детали, покрытые хромом, долго сохраняют блеск.
Уход за хромированными деталями состоит в систематической очистке их от различных загрязнений путем промывки чистой водой с помощью мягкой тряпочки и последующим протиранием насухо. Чисто вымытые детали должны быть смазаны тонким слоем нейтрального масла, например, веретенного марки 2 или 3.
В период осенней или зимней эксплуатации, а также на время хранения автомобиля декоративные детали можно смазывать техническим вазелином.
Нельзя хранить автомобиль белее 1—2 месяцев без повторной очистки декоративных деталей и обновления защитной смазки, так как смазка окисляется кислородом воздуха, в результате чего создаются благоприятные условия для коррозии деталей.
Внутреннее помещение кузова и сиденья рекомендуется чистить пылесосом. При чистке обивки крыши кузова во избежание возможного отставания авто ткани от подкладки и подкладки от панели крыши не следует пользоваться бензином, так как он растворяет резиновый клей, которым приклеена обивка потолка. На прочность приклейки обивки крыши оказывает влияние также и воздействие паров бензина. Поэтому даже при чистке обивки сидений нужно принимать некоторые меры предосторожности:
производить чистку только на открытом воздухе при открытых дверях кузова (чтобы обеспечить хорошую вентиляцию) и пользоваться при чистке минимально необходимым количеством бензина,
Если обивка крыши все же отстала, то приклеивать ее нужно следующим образом. Вначале к металлической панели крыши приклеивают резиновым клеем марки ЗИС-4010 байковую подкладку. Затем к байковой подкладке приклеивают резиновым клеем марки НК внутреннюю обивку — автоткань. Клей наносят на обе склеиваемые поверхности, которые предварительно выдерживают 15—20 мин. на воздухе для подсыхания. В процессе приклеивания ткань плотно разглаживают, особенно в углах. Для разглаживания желательно применять резиновый ролик.
Раз в месяц (при необходимости и чаще) нужно смазывать петли дверей кузова и языки замков дверей. Для смазки петель применяют масло для двигателя, пуская 3—4 капли из масленки в смазочные отверстия петель. Языки замков смазывают посредством фитиля (помещенного в механизме замка), на который нужно накапать 3—4 капли масла для двигателя. Замочную ручку двери при легком заедании во время поворачивания ключа в замке нужно смазать путем двух- и трехкратного поворота ключа, предварительно смоченного в жидком машинном масле или в амортизаторной жидкости.
С течением времени возможно появление на поверхностях резиновых уплотнителей (обращенных внутрь кузова) налета серы, входящей в состав резины и частично выделяющейся из нее. Налет серы может быть без труда удален протиранием уплотнителя мягкой тряпочкой, слегка смоченной в техническом глицерине.
Рекомендуется следить за надежностью винтовых и болтовых соединений кузовных деталей и, в частности, накладок капота, облицовки радиатора и внутренних панелей кузова. Проверку состояния крепежных деталей можно совместить с техническим обслуживанием после пробега 3000 и 6000 км. Однако, если где-либо обнаруживается ослабление крепления до или после проведения технического обслуживания, его следует немедленно подтянуть, так как ослабевшее и не затянутое вовремя резьбовое крепление приводит к порче резьбы или к потере крепежной детали.
При эксплуатации автомобиля бывают случаи повреждения нарезки на стержнях барашковых зажимов крепления переднего сиденья к полу кузова. Это происходит от неаккуратного снятия и установки сиденья. Необходимо подправить или восстановить полностью профиль резьбы на поврежденном участке стержня так, чтобы барашковая гайка навинчивалась, на стержень усилием руки и притом без заметного сопротивления.
Если во время движения автомобиля дверь вибрирует, необходимо переставить резиновые упоры (фиксаторы), прикрепленные винтами к центральной стойке, так, чтобы упоры слегка сжимались, когда дверь находится в закрытом положении.
Бывают случаи, когда при вращении ручки стеклоподъемника стекло перемещается рывками или останавливается. Для устранения этой неисправности следует снять обивку двери и проверить работу троса. Трос должен находиться в ручьях роликов и барабанов. Одновременно нужно проверить надежность затяжки винтов скобы, удерживающей обойму опускного стекла на тросе.
При необходимости увеличить натяжение троса нужно освободить затяжку болтов крепления кронштейна нижнего ролика стеклоподъемника и опустить кронштейн (вместе с болтами, проходящими через прорези в панели двери) на требуемую величину. В выбранном положении кронштейн закрепляют, плотно затягивая оба болта.
При замене лопнувшего опускного стекла в двери требуется отвернуть винты рамки окна и скобы троса и вынуть стекло вместе с рамкой.
Наблюдающееся иногда в эксплуатации затрудненное движение опускного стекла в его рамке происходит из-за погнутости рамки. Для устранения этой неисправности нужно прежде всего выправить рамку, а иногда и несколько расширить ее профиль с помощью оправки. Если выправленная рамка не будет достаточно плотно прилегать к резиновому уплотнителю дверного проема, следует отрегулировать положение рамки в двери. Для этого может понадобиться несколько расширить (распилить) отверстие в торце двери под нижний винт крепления рамки.
Для того чтобы можно было снять обивку двери, следует предварительно снять внутренние ручки двери и стеклоподъемника, крепление которых одинаково. При снятии ручки необходимо нажать пальцами на пластмассовую розетку, прижав ее к обивке. В образовавшийся зазор между торцами ручки и розетки вывести отверткой или специальной вилкой проволочный пружинный стопор, помещающийся в прорези цилиндрической части ручки и охватывающий валик ручки, затем снять ручку и розетку,
Наружные ручки надо заменять следующим образом. Срубить заклепку наружной розетки с внутренней стороны кромки двери, вывернуть винт стержня ручки на внутренней панели двери и вынуть ручку. При установке новой ручки необходимо расклепать заклепку розетки (поддерживая розетку снаружи) и ввинтить торцевой винт с предварительной установкой замковой шайбы.
Переднее ветровое стекло необходимо заменять следующим образом. Снять щетки стеклоочистителей, а затем обе накладки, через которые проходят валики привода щеток стеклоочистителя. Металлической пластинкой провести по всему контуру прилегания резинового уплотнителя к проему окна с наружной и внутренней сторон. Ладонью руки легкими ударами в верхний левый или правый угол изнутри кузова подавать стекло наружу, подергивая извне резиновый уплотнитель. Если стекло целое и его необходимо сохранить, то для того, чтобы не допускать большого перекоса, надо перемещать при ударах вдоль стекла руку. В крайнем случае следует вынуть декоративный кант, так как он может погнуться и в последующем потребуется трудоемкая и тщательная его правка.
Новое стекло устанавливают в обратном порядке, т. е. на стекло раньше надевают резиновый уплотнитель (так, чтобы место стыка пришлось по середине нижней части стекла) и в паз уплотнителя вставляют декоративный кант. Стык концов канта следует расположить так, чтобы после постановки стекла он пришелся под одну из накладок валика щетки стеклоочистителя. Затем очищают и отмывают бензином проем для стекла в кузове и смазывают резиновым клеем контур проема, посадочную поверхность уплотнителя (по нижней половине контура) и внутреннюю поверхность наружного гребешка уплотнителя (по всему контуру окна).
Стекло вставляют в проем нажатием ладони руки, начиная с угла и по всей длине, пока все стекло не упрется в дно оконного проема кузова. После того как стекло вставлено в проем, отверткой вытаскивают гребешок уплотнителя внутрь кузова по всему контуру окна.
Установку стекла заканчивают, промазывая резиновым клеем поверхность паза уплотнителя, прилегающую к стеклу, и нижней половины проема окна. При промазывании уплотнитель постепенно отделяют от стекла и заполняют клеем образующуюся щель.
Заднее стекло заменяют таким же образом с той лишь разницей, что до снятия стекла следует удалить рамку (внутри кузова}, отвернув ее винты, а после установки стекла поставить рамку на место.