Очистить систему охлаждения от накипи в дороге вам помогут уксус и сода. Смешивая воду и уксусную эссенцию, приготавливают 3—5-процент­ный раствор уксусной кислоты в количестве, достаточном для заполнения системы охлаждения. Раствор заливают в систему, пускают двигатель и ждут, пока температура жидкости не поднимется до 70—75 °С. После этого раствор сливают и трижды промывают систему трехпроцентным раствором соды, а в завершение — чистой горячей водой.

Можно удалить накипь из системы охлаждения двигателя и при помощи молочной сыворотки. Заполнив ею систему, эксплуатируйте автомобиль в течение 2—3 дней, затем слейте и промойте систему чистой водой.

А чтобы накипь вообще не появлялась (обычно она появляется в систе­мах охлаждения, где используется вода), нужно установить простой и на­дежный фильтр, который можно изготовить самому из старого капроново­го чулка. Сняв резиновый патрубок, который соединяет верхний бачок радиатора с головкой блока двигателя, введите в него чулок, чтобы снаружи осталось около 5 см. Эту часть заверните на патрубок, установите его на место и затяните хомутом. Долейте в радиатор воду и пустите двигатель. Под давлением воды чулок-фильтр переместится в верхний бачок радиа­тора и будет улавливать частицы накипи. Периодическая очистка такого фильтра не требует много времени.

Чтобы накипь не появлялась, воду можно подвергнуть также магнит­ной обработке. Шесть-восемь небольших постоянных магнитов приклейте клеем 88Н к ленте из резины, оберните ее вокруг верхнего патрубка радиатора, а сверху укрепите еще одной резиновой полоской и липкой лентой.

Если при длительной эксплуатации охлаждающая жидкость («Тосол» или «Антифриз») испарилась естественным путем (нет подтекания сна­ружи, и она не ушла в поддон с маслом через «пробитую» прокладку под головкой цилиндров), то доливать можно воду, не ухудшая качества охлаждающей жидкости, поскольку из «Антифриза» (или «Тосола») уле­тучивается именно вода. Но добавлять можно только дистиллированную воду, в крайнем случае кипяченую, поскольку часть солей из нее выпала в осадок.

Чтобы радиатор не забивался грязью (а следовательно и не ухудша­лось его охлаждение), прикрепите с тыльной стороны облицовки радиатора капроновую сетку. Это избавит вас от забот по очистке радиатора, и двига­тель не будет перегреваться.

Треснул корпус аккумуляторной батареи <-Трепча»? Попробуйте почи­нить его с помощью дихлофоса в аэрозольной упаковке. Слейте электролит, промойте поверхность аккумулятора и трещину содовым раствором и дистиллированной водой, просушите. Мелко настружите полистирол, раз­мягчите его в дихлофосе до получения однородной массы, которой и за-шпатлюйте трещину.

Полупрозрачные пластмассовые корпуса аккумуляторных батарей можно отремонтировать и раствором пенопласта (например, от упаковки телевизора) в скипидаре или ацетоне.

Снижение напряжения и плотности электролита в аккумуляторной батарее после длительного бездействия или, наоборот, интенсивной эксплу­атации зимой нередко в одной или нескольких банках происходит сильнее, чем в других.

Перед общей зарядкой батареи подзарядите сначала эти банки до уровня остальных, используя стандартное зарядное устройство. Но по­скольку при подключении к одной банке зарядный ток превышает до­пустимую величину как для нее, так и для выпрямителя, уменьшите его, включая в цепь обыкновенную двухнитевую лампу автомобильной фары.

В зависимости от вариантов соединения ее нитей можно получить разные величины сопротивления (а значит, напряжения и тока). Если нити соединить параллельно, ток будет наибольший, последовательно — наименьший. Включение той или другой нити дает промежуточное зна­чение тока.

Чтобы клеммы аккумуляторной батареи не окислялись, оденьте на штыри батареи кольца, вырезанные из тонкого войлока (внутренний диа­метр кольца равен диаметру отверстий в клеммах, а наружный на 20 мм больше). Пропитайте эти кольца моторным маслом. Клеммы и штыри аккумулятора покройте смазкой ВТВ-1  или «Литол-24».

Очистить клеммы от окиси можно, опустив их в горячую воду или в раствор питьевой соды.

Если лопнул корпус аккумулятора, то заделать трещину можно эпок­сидным клеем, смешанным с опилками из корпуса старого аккумулятора. Перед склеиванием необходимо слить электролит и обезжирить место ремонта.

Хранить сухозаряженный аккумулятор можно не более трех лет. При этом сухозаряженность гарантируется в течение одного года.

Чтобы при длительном хранении аккумуляторной батареи, бывшей в употреблении (т. е. залитой электролитом), процесс коррозии пластин свести к минимуму, необходимо заменить сернокислотный электролит на 5 %-ный водный раствор борной кислоты, в результате чего резко замедля­ются электрохимические процессы.

Для приготовления консервирующего раствора на 1 литр дистиллиро­ванной воды (при 60—70 °С) берут 45—50 г борной кислоты. Затем про­веряют степень заряженности батареи. Она должна быть полностью за­ряжена, т. е. плотность электролита в ней должна быть не менее 1,25. После этого электролит сливают и аккумулятор дважды промывают дистиллированной водой (допускается первую промывку проводить питье­вой водой).

Промытую батарею заливают раствором борной кислоты, закрывают пробками с открытыми вентиляционными отверстиями и ставят на хране­ние. Температура в помещении должна быть не ниже 0 °С. (При отрицатель­ной температуре раствор замерзает). В период хранения батарея не требует какого-либо ухода и подзарядки в течение 10—12 месяцев. Для приведения батареи в рабочее состояние после хранения из нее сливают раствор борной кислоты, затем сразу же (без .промывки) заливают сернокислотный элек­тролит.

Возможными причинами преждевременного выхода из строя аккумуля­торной батареи могут быть: заливка неостывшего электролита, более 30 °С (сульфатируется активная масса); бесконтрольная зарядка (один час-перезарядки равен 70 часам работы); бесконтрольность плотности элек­тролита в процессе эксплуатации; низкий уровень электролита.

Источником первосортной дистиллированной воды может быть до­машний холодильник. Дистиллированная вода получается при оттаивании намерзшей ледяной «шубы» на наружной стороне морозильной камеры, только собирать воду нужно не в металлическую посуду, а в эмалиро­ванную, капроновую и т. д. Можно воспользоваться и дождевой водой, если она собрана не с железной крыши (соли железа — первый враг аккумуляторной батареи).

Пена, появившаяся на поверхности электролита,— явный признак загрязнения электролита. В этом случае нужно немедленно слить электро­лит, промыть банки дистиллированной водой и залить свежий электролит.

Кусочком фольги от сигаретной пачки легко восстановить перегорев­ший в пути предохранитель. Фольга имеет тонкий слой металла и при повторном коротком замыкании в цепи сразу перегорает. Такая замена и быстрее, и безопаснее, чем традиционные в таких случаях «жучки» из проволоки.

Если в крышке распределителя зажигания возникла трещина, запаяй­те ее капроном. Например, пучком нитей из наружного слоя воздушного фильтра. Намотайте нитки на проволоку и разогрейте спичкой. Расплавлен­ный капрон надежно «зацементирует» трещину. Перед этим, разумеется, трещину необходимо тщательно очистить и обезжирить.

Если на внутренних контактах крышки распределителя зажигания появилась естественная искровая выработка, подложите под ротор шайбы толщиной 1—1,5 мм. Ротор приподнимется, и в работу вступят нетрону­тые электроискровой выработкой части контактов крышки. В результате установится нормальный зазор между бегунком и контактами, и распреде­литель начнет работать нормально.

Если вышел из строя конденсатор, то его можно заменить любым радиотехническим емкостью 0,25—0,35 мкФ, рассчитанным на напряжение 350—400 в.

Если вышел из строя графитовый контакт в крышке распределителя зажигания, то его можно заменить угольком из стерженька батареи КБС-0,5 от карманного фонаря или грифелем обычного карандаша.

Ротор распределителя зажигания можно изготовить из полиэтилено­вой пробки и вырезанной из жести или латуни полоски шириной 9—10 мм — подвижного электрода, который крепится к пробке при помощи усиков, за­гнутых в отверстиях (их вырезают в пробке ножом). После установки пробки на вал положение подвижного электрода корректируют по месту.