Зачищать контакты прерывателя лучше всего плоским надфилем, причем спиливают только выступ, образовавшийся на одном из контактов. Затем  контакты  нужно промыть   растворителем   или  чистым  бензином.

Если перегорел резистор в роторе распределителя зажигания, то его можно заменить куском толстой проволоки (или гвоздем), можно обернуть перегоревший резистор металлической фольгой.

Для очистки свечей возьмите отрезок стального троса диаметром 2— 3 мм и длиной 50—70 мм, обезжирьте его, затем обмотайте тонкой медной проволокой, оставив свободный конец длиной 10 мм. Этот конец распустите, а остальную часть пролудите. Получается отличная жесткая кисть.

Отыскать неисправную свечу на работающем двигателе можно с по­мощью карандаша. Для этого карандаш зачистить с обеих сторон, а в се­редине вытащить кусочек графита длиной 3 мм. Одним концом карандаша касаются «массы», другим — электрода свечи. При исправной свече через воздушный промежуток карандаша будет проскакивать искра.

В продаже бывают свечи зарубежного производства, и автолюбителю нужно знать, как определить их калильное число. Свечи «Изолятор» (ГДР) имеют калильное число примерно в 10 раз меньше указанного на марки­ровке. Например, для свечи М14-175 это будет примерно 17; для М14-225— около 23 и т. д. То же относится и к свечам БОШ (ФРГ).

Калильное число свечей ПАЛ (ЧССР) таково: ПАЛ14-5 равно 14; ПАЛ14-7 равно 17; ПАЛ14-8 равно 23; ПАЛ14-8У равно 20; ПАЛ14-9 рав­но 26. Но в настоящее время свечи ЧССР имеют новую маркировку, со­стоящую из 3-х элементов. 1-й элемент — буква, обозначающая длину резьбовой части свечи, а именно N — 12,7 мм; L — 19,0 мм. 2-й элемент — цифра, обозначающая тепловую характеристику свечи; 5 соответствует 14; 7 соответствует 17; 8 соответствует 23. 3-й элемент — буква Y — обознача­ет, что нижняя часть изолятора выступает (аналогично букве «В» в марки­ровке отечественных свечей); буква R обозначает наличие встроенного резистора для подавления радиопомех.

Самодельную щетку генератора в дороге можно изготовить из уголь­ного стержня гальванического элемента «373» (круглой батарейки), кото­рому придают прямоугольную форму. Вырезав заготовку длиной около 30 мм, на одном из ее концов просверливают отверстие диаметром 1,5 мм и закрепляют в нем медный многожильный провод. Концы провода жела­тельно опаять оловом. Пружины щеткодержателей используют прежние, а стержни крепят в них эпоксидным или другим, подходящим для этого клеем.

Прилегание поршневых колец проверяется на просвет на снятом с пор­шня кольце, установленном в тот же цилиндр или в кольцевой калибр. Кольцо, вложенное в калибр, должно прилегать своей рабочей поверх­ностью к поверхности калибра не менее чем на 90 процентов его окруж­ности. Обязательно прилегание его на участке 15° с каждой стороны от замка.

У электромоторчиков, применяемых в автомобиле, иногда отсыревает обмотка, в результате чего они нагреваются, дымят, может возникнуть и межвитковое замыкание. Устранить эти явления можно, положив якорь или обмотку электромоторчика в нагретое моторное масло на 15—20 часов. Затем дают маслу стечь и собирают электродвигатель.

Иногда еще вполне, казалось бы, исправная свеча зажигания дает перебои — пробит изолятор. Такую свечу можно восстановить. Нужно тщательно обезжирить изолятор и нанести на него в несколько слоев обычный силикатный клей и просушить его в течение 2-х суток.

При поисках неработающей свечи (двигатель троит) лучше вытаски­вать высоковольтные провода из крышки распределителя,  а не снимать колпачки со свечой. Этим можно избежать электрического удара напряже­нием 20 кВ.

Для определения неработающего цилиндра еще удобнее и безопаснее использовать приспособление, состоящее из шила и зажима «крокодил», соединенных проводом. Для отключения цилиндра закрепите зажим на «массе», а шило воткните между высоковольтным проводом и резиновым колпачком на крышке распределителя.

При выкручивании из двигателя свеча сломалась, а резьбовая часть корпуса с обломком изолятора осталась в гнезде головки блока. Не ста­райтесь во что бы то ни стало удалять ее в дороге. Замкните снятый со свечи провод на «массу». Изолятор при движении вылетит сам, а остатки свечи можно выкрутить, скажем, напильником, если ввести его хвостовик в отверстие.

Свечи зажигания следует затягивать только на холодном двигателе, в противном случае их будет трудно вывернуть.

Не затягивайте свечи с очень большим усилием, при этом чрезмерно сжимается прокладка и уплотняющее ее действие становится хуже.

Если резьба в отверстии для свечи загрязнилась частицами нагара, прочистите ее метчиком. Поскольку приобрести такой со специальной резь­бой непросто, сделайте его из старой свечи. Выбив изолятор, распилите резьбовую часть ножовкой крест-накрест и -слегка опилите резьбу, чтобы получились четыре режущие грани, как у метчика.

Для проверки цепей низкого напряжения можно использовать лампу освещения подкапотного пространства. Для этого нужно отключить штат­ный провод и вместо него присоединить «пробойный».

Если в автомобиле отсутствует обогреватель заднего стекла, его можно изготовить самому. Ленточку никелевой фольги толщиной 0,05 мм (из старого конденсатора) разрезают лезвием на полоски шириной 5 мм и на­клеивают эти полоски на заднее стекло клеем БФ-2. Когда он высохнет, наносят кисточкой поверх фольги еще слой клея. Полоски располагают вертикально или горизонтально. Отдельные отрезки могут спаиваться при помощи обычного паяльника (до наклейки на стекло). Общая длина обогре­вателя должна быть примерно 7200 мм.

Устранить течь из главного или рабочего тормозного цилиндра при износе манжеты (а новой в запасе нет) можно, уплотнив посадочное место на поршне. Для этого на поршень (под манжету) установить коль­цо из хлорвиниловой трубки наружным диаметром 5 мм и толщиной стенки 0,5 мм. Для постановки такого кольца необходимо размягчить его в ацетоне.

Если в дороге пришлось разбирать и собирать рабочие цилиндры тормозов, то удалить воздух из системы можно и без помощника. Для этого нужно открыть штуцер для выпуска воздуха и сжать поршень до начала выхода из штуцера тормозной жидкости.  После этого закрутить штуцер и отпустить поршень. Трех-четырех таких операций обычно бывает доста­точно для удаления воздуха из цилиндра.

Чтобы при разборке тормозных цилиндров избежать потерь тормозной жидкости, необходимо заклеить изоляционной лентой компенсационное отверстие в крышке бачка.

Если лопнула крышка на бачке тормозной жидкости, то ее можно изготовить самому из пробки пластмассовой канистры для «Тосола» ем­костью 10 л.

Если при разборке тормозных цилиндров обнаружена черная пленка, покрывающая зеркало цилиндра и поршень,— это явный признак того, что тормозная жидкость в системе пришла в негодность. Слейте всю жидкость, промойте систему, удалите черную пленку с поверхности ци­линдров и поршней и залейте свежую тормозную жидкость.

Заменить   утерянный   резиновый   колпачок,   защищающий   от   грязи штуцер прокачки тормозного цилиндра (или сцепления), можно отрезком • хлорвиниловой   трубки   подходящего   диаметра.   При   этом   один   конец склеивают, нагрев его спичкой.

Снижение износа тормозных колодок задних тормозов можно достиг­нуть, если периодически менять их местами. В автомобилях, где колодки не взаимозаменяемы (например ВАЗ-2103, -2106 и др.), пару колодок с од­ного колеса меняют местами с парой другого. Вместе с колодками пере­ставляют и тормозные барабаны.

В автомобилях, снабженных вакуумным усилителем тормозов, двига­тель на холостых оборотах будет работать неустойчиво, если возникают нарушения уплотнений в трубопроводах, подходящих к усилителю, или в нем самом.

Если по какой-либо причине в автомобиле тормозная жидкость в наполнительном бачке достигнет дна и вы подозреваете, что в систему попал воздух, попробуйте удалить его без прокачки. Снимите колесо и сдвиньте колодки в барабанном тормозе или раздвиньте в дисковом. При этом жидкость из системы поднимется в бачок и вытеснит по­павший туда воздух. Остается долить ее и поработать тут же тормоз­ной педалью, чтобы выбрать зазор между колодками и барабаном или диском.